ВХОД
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Аквадонис - функциональная диагностика растений.
Белозёров Дмитрий
01.06.2007 10:03:27

Питательные грунты «Шатурторф» сертифицированы
Ирина
30.08.2007 17:23:20

Заказ на весну
ООО "Опытно-селекционный питомник"
13.09.2006 17:12:26



ПРИШЛИ ДОЛГОЖДАННЫЕ МОРОЗЫ – СПАСАЙТЕ ...

ПРИШЛИ ДОЛГОЖДАННЫЕ МОРОЗЫ – СПАСАЙТЕ САДЫ!

Суровая зима, когда морозы достигают около -40°С и больше на большой территории, вызывая массовое сильное подмерзание плодовых деревьев в средней полосе Европейской части России случались в зимы: 1900\01, 1907\08, 1919\20, 1928\29, 1939\40, 1941\42, 1955\56, 1968\69, 1978\79, 2005\06 годов, то-есть за последний 106й летний период было десять суровых зим.

Периоды повторности суровых зим (число лет между предыдущей и последующей зимами) составляли: 7,12, 9, 11, 2, 14, 13, 10, 27 лет или из 9 периодов 6 периодов (67%) были с интервалом от 9 до 14 лет, 1 период составил 7 лет, 1 период (1939\40 - 1941\42 гг.) - 2 года и 1 период (1978\79 - 2005\06 гг.) - 27 лет. Если говорить усреднено, то суровые зимы повторяются через 9-14 лет, но бывает, что они повторяются и через два года и через 27 лет, поэтому прогнозировать их достоверно крайне трудно.

Однако, на основании этого анализа можно предположить, что следующая суровая зима не заставит себя долго ждать.

Последний 27 летний период без суровых зим вызвал у многих садоводов ложную надежду, что климат значительно потеплел, суровых зим не будет, поэтому повышению зимостойкости плодовых деревьев можно не уделять особенного внимания.
Долгожданная суровая зима 2005\06 гг. ещё раз показала, что в условиях средней полосы России зимостойкость была, есть и будет первостепенным биологическим свойством, определяющим место произрастания, сортимент и продуктивность плодовых деревьев. И.В. Мичурин неоднократно предупреждал, что «мороз является лучшим ревизором садов».

Сильные и продолжительны 35-45 градусные и больше, а в Сибири 50 градусные и больше морозы во второй половине января 2006 года, наступившие почти на всей территории России, кроме южных регионов, безусловно, повлекут сильные подмерзания плодовых деревьев, поэтому садоводы должны принять все меры, чтобы спасти свои сады.

За мою жизнь (родился я в 1937 году) это 6я суровая зима, а за профессиональный период работы в садоводстве (с 1955 года по настоящее время) это 4я суровая зима. Не имея возможности ответить всем садоводам на многочисленные письма и телефонные звонки по поводу защиты своих садов от сильных морозов в этой статье я поделюсь с ними своими советами на основании своего полувекового опыта работы в Мичуринском саду ТСХА.

1. Окучивание снегом.

Надо срочно окучить штамбы и основания скелетных сучьев нижнего яруса снегом. Это спасет скелетную часть дерева от дальнейших подмерзаний в случае повторения сильных морозов в эту зиму, а главное спасет кору деревьев от «солнечных ожогов», когда во второй половине февраля - первой половине марта кора днем «на солнце» будет нагреваться до +10-15°С и больше, а ночью охлаждается до -10-15°С и больше, что почти ежегодно вызывает её подмерзание в основном с южной стороны штамба и оснований сучьев. Даже если садоводы, как мы и рекомендуем, ежегодно в конце ноября обвязали штамб и основание сучьев лапником и снаружи ещё белой бумагой, все равно лучше деревья окучить снегом и чем выше, тем лучше, только, когда растает снег в саду, снежные кучи надо сразу откинуть от деревьев, чтобы не задержать рост корней.

Некоторые садоводы, наслушавшись непрофессиональных советов, наоборот мульчируют (укрывают) снежные кучи, чтобы снег дольше не таял для задержки цветения и спасения цветов от весенних заморозков. Эти советы вредные, т.к. цветение задерживается всего на 2-3 дня, а из-за того, что под снежной кучей корни в мерзлой почве не отрастают, все цветки осыпаются и задерживается рост листьев, что приводит к потере урожая и снижению зимостойкости дерева.

2. Обрезка плодовых деревьев.

Прежде чем начать обрезку плодовых деревьев надо определить степень подмерзания коры и древесины штамба и оснований скелетных сучьев первого (нижнего) яруса, которые наиболее часто и сильно подмерзают из-за того, что испытывают самые сильные морозы. Температуру воздуха определяют термометром, который расположен в метеобудках, находящиеся на высоте 2 метра от поверхности почвы (такое международное правило). Однако у поверхности снега в морозную ясную ночь температура воздуха может быть на 10-12°С ниже, чем в метеобудке, поэтому кора и древесина штамба и оснований скелетных ветвей испытывая, например, 40 градусные морозы значительно сильнее подмерзают, чем кора и древесина ветвей кроны на высоте 2 метра и выше, испытывающие, например, 30 градусные морозы.
Для определения степени подмерзания надо острым ножом надрезать кору и молодую (наружную) древесину у основания, в середине, вверху штамба, а также в основании скелетных ветвей и посмотреть степень её покоричневения (у всех плодовых деревьев, а у груши почернения). Если кора и древесина темно-коричневая, значит, они сильно подмерзли и такое дерево может погибнуть, поэтому его весной обрезать не надо и если летом оно не распустилось (не дало побегов) или распустилось слабо, то такое дерево надо раскорчевать.

Если кора или древесина коричневая или светло-коричневая, значит, они средне или слабо подмерзли и такие деревья обрезать надо. Только обрезать их надо не до распускания почек, как обычно, когда кора и древесина не подмерзшая (светло-зеленая), а после распускания почек - в начале роста побегов, когда будут хорошо видны подмерзшие и не подмерзшие части деревьев.

Безусловно, что обрезка должна быть грамотной, а если садовод не освоил обрезку - то лучше её вообще не делать, т.к. не правильная обрезка только ускорит гибель подмерзших деревьев. Особенностью обрезки подмерзших деревьев является еще и то, что раны не должны быть в диаметре больше пяти см, т.к. крупные раны хуже зарастают и нередко заболевают цитоспориозом (красные точки на коре), а затем раком (черные точки на коре), что приводит к гибели деревьев.

Другая особенность: все раны более 1 см в диаметре надо тщательно замазать хорошим садовым варом, но только не краской. Очень хорошо в садовый вар добавить такие стимуляторы как гетероауксин или индол илмасляную кислоту (1 гр на 1 кг вара) или другие, что значительно ускоряет зарастание ран и они не поражаются болезнями.

3. Уход за подмерзшими деревьями.

По подмерзшей древесине затруднено поступление воды из корней к листьям, поэтому подмерзшие деревья должны быть обеспечены регулярным и обильным (на всю глубину залегания основных корней) поливом и особенно в начале вегетации (в мае - июне).

Мульчирование перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом слоем 5-10 см почвы под кроной дерева с ранней весны, как только растает снег, очень эффективный агрономический прием, который помогает сохранению влаги в почве, а главное хорошему развитию полезной микрофлоры и микрофауны и особенно дождевых червей, улучшающих плодородие и структуру почвы, что благоприятно сказывается на хорошем почвенном питании подмерзших плодовых деревьев и их быстром восстановлении. Напоминаю, что мульча не должна соприкасаться с корой основания штамба во избежание ее подопревания.

Не советую подмерзшие деревья подкармливать минеральными удобрениями, которые повышают концентрацию почвенного раствора, что затрудняет поступление воды от корней к листьям, а лучше применять хорошо перепревшие (с дождевыми червями) органические удобрения (навоз, компосты) как под перекопку приствольных кругов, так и закладкой их в шурфы (50х50х50см) по периферии кроны.
Не советую применять и внекорневые подкормки по листьям, так как это сложный агрономический прием, требующий высокопрофессиональных агрохимических знаний, а не грамотная подкормка зачастую приводит к негативным последствиям (ожогу листьев, избытку внесения удобрений, разбалансированности процесса питания и пр.)
Вообще за плодовыми деревьями, а тем более подмерзшими, надо особенно хорошо ухаживать (полив; мульчирование; удобрения; борьба с вредителями, болезнями, сорняками; рыхление почвы и пр.) в начале вегетации (май, июнь), чтобы обеспечить быстрое образование мощного, здорового листового полога, что является залогом хорошего роста деревьев и хорошей их подготовке их к зиме.

4. Летняя формировка сильных побегов.

Чаще и сильнее подмерзают у плодовых деревьев, особенно косточковых пород, плодовые почки, поэтому на деревьях, не обремененных урожаем, вырастают мощные ростовые побеги (до 1-1,5 метра длиной).

Такие же мощные длинные побеги, называемые «волчками», вырастают из спящих почек, когда вымерзают не только плодовые почки, но и ростовые. Мощные побеги и волчки затягивают свой рост, не успевают до морозов одревеснеть, заложить верхушечную почку и поэтому сильно подмерзают(не редко верхняя половина побегов вымерзает полностью), но главное опасность в том, что такие побеги затягивают вегетацию всего дерева, оно не успевает хорошо подготовиться к зиме (запасти достаточно питательных веществ), поэтому деревья подмерзают даже от средних 20-30 градусных морозов.

Во всех книгах по садоводству такие «волчки» рекомендуют в основном вырезать, так как они сильно загущают крону, а не вырезанные «волчки» долго не вступают в плодоношение (5-6 лет).

Мы разработали новую методику формировки сильных побегов и «волчков», которые оказывают не отрицательное, а наоборот, положительное влияние на дерево.
Она заключается в следующем.

После весенней обрезки на дереве прорастает избыточное количество побегов. Мы оставляем на дереве побеги, растущие друг от друга через 50 см в наиболее освещенных местах кроны, а остальные удаляем, путем простого отламывания (ошмыгивания), когда они отрастут до 1-5 см.

Перед началам закладки плодовых почек у нас в Мичуринском саду это в конце июля на деревьях косточковых пород (абрикосе, алыче, вишне, персике, сливе, черешне и др.) и в начале августа на деревьях семечковых пород (айве обыкновенной, груше, рябине сладкоплодной, яблоне и др.), а так же и на орехоплодных (грецком орехе, каштане съедобном, лещине, пекане, фундуке и др.) верхушки сильных (длиной более 50 см) побегов сгибаем в кольцо (при легком их гибании) или полукольцо (при трудном сгибании) и подвязываем (проволочкой или шпагатом, которые снимаем весной следующего года) к побегу.

  1. Рис №1 Схема летней формировки сильных побегов.
     
     

    1- Побег перед формированием.
    2- Побег, согнутый в полукольцо (пунктиром показано подвязка).
    3- Побег, согнутый в кольцо.

Такой простой и легко выполнимый приём оказывается по нашим многолетним данным очень эффективным.

Согнутые побеги раньше заканчивают рост, раньше одревесневают, раньше закладывают верхушечные почки и главное, как правило, закладывают плодовые почки, которые у деревьев косточковых пород начинают плодоносить на следующий год или через год, а у деревьев семечковых пород через 1-2 год после летней формировки.

Деревья со сформированными летом побегами, так же раньше и своевременно заканчивают рост, успевают хорошо подготовиться к зиме (запасти достаточно количество запасных питательных веществ) и становятся более зимостойкими, более скороплодными, быстрее наращивают высокий урожай, становятся менее сильнорослыми, что очень облегчает уборку урожая, а подмерзшие деревья значительно быстрее восстанавливаются.

Такую летнюю формировку сильных побегов мы делаем не только в саду на плодовых деревьях, но и в питомнике на 1-2 летних саженцах, что приводит к повышению их зимостойкости (в питомнике саженцы подмерзают значительно чаще и сильнее, чем деревья саду) и ускорению их плодоношения.

Мы реализуем 2-3 летние саженцы всех пород с плодовыми почками и такие саженцы при хорошей посадке и уходе начинают плодоносить уже на 2-3 год после посадки, а не на 4-6 годы как обычно не сформированные летом саженцы.

Более того, сформированные летом 3-4 летние саженцы, растущие в 10-30 литровых горшках, мы реализуем уже плодоносящими и садовод-покупатель может продегустировать плоды с таких саженцев и купить понравившиеся. Такие саженцы можно сажать всё лето и они приживаются на 100 % при хорошем уходе.

5. Что сажать вместо вымерзших деревьев.

Есть пословицы: « что Бог не делает - все к лучшему» и «нет худа без добра», поэтому мороз-ревизор подсказал садоводу, какие породы и сорта вымерзают и их, безусловно, не следует разводить, а что же сажать?

Я рекомендую пойти двумя путями.

а) Садоводы, которые знают прививку или желают научится её делать, должны сажать в сад саженцы местных высокозимостойких пород и сортов (например, по яблоне - Коричное полосатое, по груше - Чижовская), пусть даже не отличающихся высококачественными плодами. Сажать такие саженцы надо не в посадочные ямы, как все делают, а лучше на клумбы, что существенно повышает зимостойкость и урожайность плодовых деревьев. Саженцы посаженные на клумбы должны быть хорошо замульчированы и обеспеченны хорошим поливом. Следует предупредить, что посадку на клумбы надо делать только рано весной, поэтому купленные осенью саженцы надо до весны прикопать.

При хороших посадке и уходе после 1-2х лет роста саженцев в саду на них надо привить (на высоте 1-1,5 метра от земли) черенки сортов, пусть даже несколько и не достаточно зимостойких для данной местности, но отличающихся высококачественными плодами (вкусные, красивые, устойчивые к болезням  и пр.).

Если прививать один черенок в проводник, то такая прививка называется -прививка на штамбообразователь, а если прививаются черенки на проводник и 3-4 основные скелетные ветви (также на высоте 1-1,5 метра от земли), то такая прививка называется прививкой на скелетообразователь, что предпочтительнее, так как можно на одно дерево привить несколько сортов.

Следует предупредить, что наиболее надежным способом прививки будет «копулировка улучшенная с язычком».

б) если садовод не знает прививки и не желает научится её делать, то он может купить уже готовые 2х сортовые (2х этажные) саженцы на штамбо- и скелето-образователях, причем лучше покупать такие саженцы выращенные в крупномерных (10-30и литров) контейнерах (горшках), что гарантирует их 100% приживаемость в саду и быстрое получение высокого урожая плодов отличного качества ещё на молодых деревьях.

По нашим 50-ти летним исследованиям в Мичуринском саду ТСХА деревья на штамбо- и скелетообразователях, особенно посаженные на клумбах, являются значительно более зимостойкими, особенно в молодом возрасте, и в 1,3-1,5 раза более урожайными, чем обычные деревья без штамбо- и скелетообразователей. Размеры статьи не позволяют подробнее проинформировать об этих новых технологиях, поэтому желающие могут об этом прочитать в моих книгах: «Повышение зимостойкости и урожайности плодовых деревьев» (1993 г) и «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (2001 г).

В заключении хочу еще раз предупредить садоводов о критическом положении в садоводстве и пожелать садоводам принять все меру по спасению садов России!

25 января 2006 г.

Регион публикации: Центральный

Заслуженный агроном России, ведущий научный согрудник, ответственный за Мичуринский сад ТСХА, Сусов Владимир

Материалы на тему

Комментарии: 0

Публикации:

Новости:

НОВОСТИ
В Томске встретятся российские и зарубежные специалисты по ботаническим садам

08.04.2010 9:36:13

Опасность пожаров

08.04.2010 8:56:05

В Мичуринском ГАУ пройдет отборочный тур конкурса «Лучший инновационный проект в сфере АПК»

26.03.2010 16:38:34



МАЛИНА И ЗЕМЛЯНИКА
Нет малины на малине, почему?
Ремонтантные сорта малины
Ягоды весь сезон: мечта и реальн...
Ремонтантная малина – секреты у...
Крупноплодные сорта малины
Земляника - ягодная королева
Малина стала «однолетней»


ФОРУМ
Выращивание китайского финика ...
Что это за насекомое?
Охрана Вашего участка.
Живая изгородь.
Продаются хвойные сеянцы.
Байкал ЭМ-1 для возрождения пл...
Как укрывать виноград
Болезни и вредители на груше.
Нужен совет по "удольфианскому...
Зима 2010
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О ПРОЕКТЕ    ЗАДАТЬ ВОПРОС    СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ