ВХОД
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Аквадонис - функциональная диагностика растений.
Белозёров Дмитрий
01.06.2007 10:03:27

Питательные грунты «Шатурторф» сертифицированы
Ирина
30.08.2007 17:23:20

Заказ на весну
ООО "Опытно-селекционный питомник"
13.09.2006 17:12:26



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДМЕРЗШЕГО САДА. ПОСА...

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДМЕРЗШЕГО САДА. ПОСАДКА, ОБРЕЗКА, ПЛАНИРОВАНИЕ УЧАСТКА

Нынешняя зима была очень неблагоприятна для перезимовки плодовых и ягодных культур. В первой половине декабря стояли продолжительные морозы при небольшом снежном покрове или даже при его отсутствии. Это привело к глубокому промерзанию почвы, возникла опасность повреждения корневой системы, особенно у молодых деревьев...

Сильные морозы наблюдались во второй половине декабря и начале января. На юге Центрально-Черноземной зоны температура понижалась до -25оС -30оC, а севернее до -30оC -35оC, местами до -40оC и ниже. Такие температуры являются критическими для многих плодовых культур и следует ожидать подмерзания надземной части деревьев.
Больше всего прогадали те садоводы, что высадили саженцы на постоянное место осенью. Они не успели хорошо укоренится до наступления сильных морозов и следует ожидать значительного подмерзания у них как наздемной части, так и корней. В меньшей опасности находятся саженцы, хранящиеся в прикопе. Нижняя часть их стволика находится в почве, корни расположены тоже глубоко в земле, а благодаря наклонному положению они значительно лучше, чем саженцы, высаженные на постоянное место осенью, укрыты снегом. Саженцам, хранящимся в подвале, температурные сюрпризы этой зимы не страшны, но у такого способа хранения есть свои неяприятные нюансы. Во-первых при хранении в подвале всегда существует опасность или подсушить саженцы, или наоборот, излишне залить их водой. Второе особенно опасно, когда температура в подвале достаточно высокая – выше +5°, и подвал плохо проветривается. Тогда у саженцев часто наблюдается подопревание коры, особенно в нижней части стволика, которая находилась в переувлажненной земле или песке. Кроме того в теплом подвале уже в феврале у саженцев начинают набухать почки и часто вырастают бледные бесхлорофильные побеги. Весной при посадке такие побеги легко обламываются, а попав на яркое солнце и сухой ветер обгорают и засыхают. Поскольку рост таких побегов происходит за счет внутренних запасов деревца и сильно его истощает, то приживаются такие саженцы очень плохо.

К посадке сада приступают, как только полностью оттает почва, и саженцы можно будет извлечь из прикопа. Чем раньше весной вы приступите к посадке, тем лучше будет приживаемость. Перед посадкой саженцы желательно замочить в бочке с водой, а лучше в пруду или речке, погрузив их почти полностью в воду на сутки, а если саженцы сильно подсушены, то и на двое. Особенно полезна такая процедура для саженцев, приобретенных весной на рынке или в питомнике, которые почти всегда подсушены.

Ямы для посадки, как мы уже отмечали ранее, необходимо готовить с осени. Во время разноски саженцев нельзя подолгу держать их корни на открытом воздухе, так как любая подсушка корней резко снижает приживаемость. Для предохранения корней от подсушивания полезен такой старинный несложный прием, как обмакивание корней саженца в земляную болтушку, которую разводят в яме. Непосредственно перед посадкой, а если производится обмакивание корней в земляную болтушку, то перед этой процедурой, хорошо просматривают корневую систему саженца. Секатором все механически поврежденные и загнившие корни обрезают до здоровой ткани и обновляют срезы крупных корней. Это способствует быстрому заживлению срезов, образованию на них каллюса, из которого интенсивно пойдет рост мелких всасывающих корешков. После нынешней зимы, когда существует реальная угроза повреждения корней морозами, желательно проверить их подмерзание. Здоровый неподмерзший корень имеет на срезе белую древесину со светло-зеленым камбием вокруг. У подмерзших корней срезы бурые разной интенсивности, причем чем темнее срез, тем сильнее подмерзли корни. Если погиб камбий, то корни ослизняются, и камбий и кора слезают с них с них чулком. Такие саженцы для посадки не годятся. При более слабом подмерзании древесины корней саженцы нуждаются в улучшенном уходе, частых регулярных поливах в течение лета.

Посадку деревьев лучше производить вдвоем. Сначала по центру подготовленной с осени и засыпанной плодородной почвой ямы вбивают кол, затем вокруг кола выбирают почву так, чтобы в полученной ямке полностью размещались корни саженца. Саженец размещают с северной стороны кола так, чтобы кол и стволик саженца находились на расстоянии 10-15 см друг от друга. Большое значение имеет правильная глубина посадки: корневая шейка дерева (переходная зона от штамба к корневой системе) должна постоянно находится на уровне почвы. Особенно важна правильная посадка для саженцев на слаборослых клоновых подвоях. Если такие саженцы будут посажены глубоко (место прививки окажется ниже уровня почвы), на стволе выше места прививки могут образоваться корни, и дерево, перейдя на собственные корни, станет сильнорослым. Затем постепенно засыпают корневую систему плодородной почвой, встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все пустоты в яме. Яму хорошо уплотняют ногами вокруг корневой системы и снова подсыпают рыхлую почву. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой. Вокруг всей посадочной ямы делают валик из земли, в полученную лунку вливают 3-4 ведра воды. После впитывания воды лунку заделывают рыхлой землей или перегноем.

Сразу же после посадки деревца обрезают. Можно обрезать саженцы и перед посадкой, в том числе сразу же  после приобретения их в питомнике, особенно если их необходимо перевозить на длительное расстояние, а слишком большие размеры надземной части создают неудобства при транспортировке. Если саженец сформирован в один ствол, что обычно бывает у однолеток, то его обрезают на высоте 60-70 см от корневой шейки. Если у саженца уже заложена крона – есть боковые ветви, то его обрезают в зависимости от высоты их расположения. Если боковые ветви расположены выше 70 см, то их безжалостно удаляют вместе со всей верхней частью саженца, как и в предыдущем случае. Ценность представляют только те боковые побеги, которые расположены в зоне между 40 и 70 см. Среди них оставляют три самых сильных, направленных в разные стороны, и обрезают их на три почки. это будущие скелетные ветви дерева. Остальные побеги вырезают на кольцо, т.е. без оставления пенька, на кольцо вырезаются и все побеги, расположенные ниже 40 см. Центральный проводник срезается так, чтобы его конец приблизительно на 20 см (длина секатора) возвышался над концом самого верхнего бокового побега.

Проведенная таким образом формирующая обрезка преследует двоякую цель. Во-первых, привести в соответствие у саженца корневую систему и надземную часть. При выкопке корневая система саженца значительно повреждается, теряется до 60-70% корней, особенно мелких всасывающих, а надземная часть остается без изменения. Весной поврежденная корневая система не в состоянии обеспечить распустившиеся листья и растущие побеги влагой и питательными веществами в необходимом количестве. Необрезанное дерево сильно болеет, очень долго приживается и часто даже погибает. Обрезанное деревце, у которого надземная и подземная части снова приведены в соответствие, приживается легко, быстро трогается в рост, дает за лето хорошие сильные приросты. В последующие годы оно догоняет и перегоняет в росте необрезанное дерево. Это явление я постоянно наблюдаю во все годы своей длительной садовой практики.

Во-вторых, это необходимо для правильной формировки дерева. Основной закон роста дерева – принцип полярности гласит: чем выше расположена почка на дереве, тем сильнее из неё растет побег. У оставшегося необрезанным саженца сильнее всего будут расти побеги в верхней части. В результате получится дерево с очень высоким штамбом, (стволом), на которое очень неудобно будет забираться для уборки урожая и слишком высокий штамб которого будет сильно страдать от солнечных ожогов.

Указанный способ обрезки саженцев после посадки не распространяется на колонновидную яблоню и саженцы яблони интенсивного типа на слаборослом подвое, сформированные уже в питомнике в виде так называемого книп-баума. Такие саженцы вообще не обрезают.

При обрезке саженца легко проверить степень подмерзания его надземной части, что немаловажно после нынешней  зимы. У неподмерзшего саженца древесина на срезе белая. Интенсивность побурения древесины свидетельствует о степени её подмерзания. Камбий и кора более устойчивы к морозам, но иногда погибают и они. В этом случае саженец обрезают до здоровой части. При очень сильном подмерзании  саженец режут на так называемый обратный рост, т.е. почти полностью срезают, оставляя только пенек в 10-15 см выше места прививки. При хорошем уходе такой саженец за лето полностью восстанавливается из спящих почек. Но часто начинает расти поросль от подвоя, т.е. дичка, на который был привит саженец. Поэтому все дикие побеги, которые идут от корней и части стволика, расположенной ниже места прививки, своевременно удаляют.

Если саженцы хранились в теплом подвале и дали там бледно-желтые бесхлорофильные побеги, высаживать их на открытое солнце нельзя. Для защиты от солнечных лучей вокруг саженца на расстоянии 15-20 см вбивают 3-4 кола, чуть превышающие по высоте саженец и натягивают на них непрозрачную белую полиэтиленовую пленку. Саженец оказывается внутри трех- или четырехгранной трубы с открытым верхом. Такое несложное устройство очень хорошо предохраняет саженец от прямых солнечных лучей и иссушающих ветров. Листья на побегах постепенно зеленеют, начинается новый рост и тогда это укрытие можно снять. Этот способ способствует хорошей приживаемости любых саженцев, в том числе и подмерзших.

При закладке домашнего сада садоводы-любители часто допускают одни и те же ошибки. Главная из них – смешанные посадки на участке плодово-ягодных и овощных культур. При таком размещении ягодные кустарники, садовую землянику (клубнику) и овощи располагают среди молодых плодовых деревьев. В первые годы, пока посаженные плодовые деревья небольшие, эта ошибка незаметна. Но через несколько лет разросшиеся деревья начинают затенять ягодные кустарники, землянику и овощи. Их урожайность падает, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Борьба с ними становится большой проблемой, обрабатывая ядохимикатами от парши или плодожорки яблоню, садовод щедро поливает ими созревающую землянику и грядку с огурцами.

Поэтому главный принцип планировки сада – каждой культуре отдельное место. Преимущество такого раздельного размещения плодовых культур состоит в том, что растения находятся в наиболее благоприятных условиях, не угнетают друг друга, борьба с вредителями проводится с большим успехом.

При посадке деревья и ягодные кустарники располагают рядами, лучше с юга на север, что способствует их лучшему освещению. На южной стороне участка располагают более слаборослые и теплолюбивые культуры – ягодники,  виноград, землянику и овощи, на северной - плодовые деревья. При таком способе посадки деревья и кустарники хорошо освещаются солнцем и не затеняют друг друга.

Еще одна ошибка неопытных садоводов – желание посадить как можно больше растений. Через несколько лет такой сад превращается в густые заросли, деревья затеняют друг друга, в массе развиваются болезни и вредители. Лучшее расстояние между рядами плодовых деревьев в домашнем саду – 5 метров, для ягодных кустарников и винограда – 2 метра. При этом деревья сильнорослых плодовых культур, таких как яблоня, груша, черешня и абрикос сажают на расстоянии 5 м друг от друга в ряду, вишню, сливу и персик 4 метра, а для более слаборослых сортов этих культур допустимо расстояние и 3 м. Кусты крыжовника и смородины сажают на расстоянии 1-1,5 м, винограда 2-3 метра. Яблоню на карликовых подвоях высаживают на расстоянии 3-4 метра между рядами и 2,5-3 метра между деревьями. Обособленно от других культур сажают малину, так как она дает много корневых отпрысков и засоряет ими участок. Её тоже сажают рядами с расстоянием в рядах 0,5-0,8 м, между рядами 1-1,5 м.

В первых с севера участка рядах сажают деревья яблони и груши зимних, осенних и летних сортов, затем идут черешня и абрикос. В следующих по направлению к югу рядах слива и вишня, затем ягодники и виноград. Персик желательно сажать с южной стороны строений в самых защищенных местах. Крайнюю южную сторону сада занимают грядки с земляникой и овощами. Пока плодовый сад молодой (до 4-5 лет после посадки)  землянику и овощи можно высаживать в его междурядьях.

Для полноценного обеспечения плодами и ягодами средней семьи, состоящей из четырех человек, необходимо 400-500 кг плодов и ягод. Такой урожай даст сад площадью 5-6 соток, в котором высажено 15-20 плодовых деревьев и примерно столько же кустов ягодных кустарников.

И,  конечно, главную роль в удачной закладке сада играет правильный выбор лучших сортов плодовых и ягодных кустарников

Регион публикации: Центральный, Центрально-черноземный

кандидат с\х наук, Сычев Александр

Материалы на тему

Комментарии: 0

Публикации:

Новости:

НОВОСТИ
В Томске встретятся российские и зарубежные специалисты по ботаническим садам

08.04.2010 9:36:13

Опасность пожаров

08.04.2010 8:56:05

В Мичуринском ГАУ пройдет отборочный тур конкурса «Лучший инновационный проект в сфере АПК»

26.03.2010 16:38:34



МАЛИНА И ЗЕМЛЯНИКА
Нет малины на малине, почему?
Ремонтантные сорта малины
Ягоды весь сезон: мечта и реальн...
Ремонтантная малина – секреты у...
Крупноплодные сорта малины
Земляника - ягодная королева
Малина стала «однолетней»


ФОРУМ
Выращивание китайского финика ...
Что это за насекомое?
Охрана Вашего участка.
Живая изгородь.
Продаются хвойные сеянцы.
Байкал ЭМ-1 для возрождения пл...
Как укрывать виноград
Болезни и вредители на груше.
Нужен совет по "удольфианскому...
Зима 2010
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
О ПРОЕКТЕ    ЗАДАТЬ ВОПРОС    СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ